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La caza del Borbón más esquivo de D.C.

La caza del Borbón más esquivo de D.C.


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Olvídese de las trufas blancas o el caviar beluga, el bourbon Pappy Van Winkle es el verdadero producto de moda en D.C.

Si crees que cazar trufas blancas, sopa de aleta de tiburón o caviar beluga es difícil en esta ciudad, intenta conseguir una botella de Pappy Van Winkle.

"Recibimos un envío hace dos semanas y se agotó en 45 minutos", dice Josh Feldman, propietario de Potomac Wine and Spirits, quien estima haber recibido hasta 20 llamadas todos los días el mes pasado de clientes que buscan desesperadamente una botella. "Recibimos un lote justo antes de Navidad que se agotó en un día y medio", dice Andy Creemer, gerente de MacArthur Beverages. "La falta total de estas cosas en el mercado lo ha convertido en un poco de frenesí". Mientras tanto, en Chevy Chase Wine and Spirits, el gerente Larry Robinson se ríe de la pregunta: “Ja, no. Conseguimos algunos en diciembre y desaparecieron en un par de horas. Las cosas son fabulosas y todo el mundo lo sabe ".

Durante mi reciente búsqueda para adquirir el bourbon súper popular, solo pude encontrar un lugar en todo el Distrito que actualmente tenía el material a mano, e incluso esas botellas no estaban disponibles. "Técnicamente, sí, tenemos algunos", dice Stewart Phillips, consultor de vinos y comprador de cerveza en Schneider's de Capitol Hill. "Obtuvimos el de 12 y 20 años esta mañana, pero quedó en espera para los clientes en unos 15 minutos". (Los precios en Schneider's oscilan entre $ 35 por una botella de la variedad de 10 años y la friolera de $ 350 por la reserva de 23 años).

¿Qué tiene la marca particular de bourbon del destilador de Kentucky Julian Van Winkle que lo hace tan buscado?

Su mística perdurable se resume muy bien en el último número de Melocotón de la suerte, Boletín-revista culinaria de la fraternidad del chef de Nueva York David Chang:

"Julian admitió que podría haber una combinación de receta, barril y envejecimiento que produjera un whisky grand slam ... [pero] no había una forma real de encontrar esa fórmula. Lo que nos llevó a la asombrosa ... conclusión: es algo en la capacidad de Julian para probar el whisky que hace que el whisky que elige para embotellar sea tan increíblemente bueno ".


Cómo encontrar bourbon raro

Para embolsar un bourbon raro, Ricky Nash soportó el ridículo. El nativo de Georgia entró en las licorerías y preguntó por "Elmer T. Lee". Los asociados de la tienda se rieron. Preguntó por "Pappy" y se burlaron del entusiasta del whisky como si estuviera acechando a un unicornio.

Nash rastreó los rumores de Internet y el mercado secundario en línea, recorrió varios estados y miró dentro de más de dos docenas de licorerías en busca de cualquier bourbon de edición limitada o difícil de encontrar. Entonces, un día a fines de noviembre, sucedió. Entró en una de las tiendas que había estado mirando y allí estaba toda la línea Van Winkle, desde el de 23 años por $ 2,900 hasta el de 10 años por $ 400. Después de negociarlo hasta $ 350, Nash finalmente era dueño de Old Rip Van Winkle de 10 años y comentó alegremente en un grupo de bourbon en Facebook: “¡Hoy fue un buen día! Mi primera botella de ORVW10. "

Como muchos amantes del whisky, Nash se dio cuenta de que ahora es mucho más difícil comprar bourbon de edición limitada que en los viejos tiempos, cuando uno podía entrar en la tienda y comprar una botella. Para el comprador casual, las probabilidades de encontrarse con una codiciada botella de Pappy Van Winkle, Buffalo Trace Antique Collection (BTAC), Four Roses Limited Edition, Booker's Rye, Parker's Heritage Collection o Angel's Envy Cask Strength son aproximadamente las mismas que las de un rinoceronte blanco. Incluso si te esfuerzas, normalmente llegas con las manos vacías.

La historia de Billy Cochrane es más familiar que la de Nash para muchos consumidores. El residente de Ohio visitó más de 40 tiendas, acampando en nueve de ellas en dos estados diferentes, e incluso hizo que una tienda le "prometiera" un Van Winkle hace dos años. Todavía nada. “No me enojo, sé que mi estado apesta y sé que es difícil de encontrar. Creo que es gracioso cuando la gente dice que está exhausta después de cazar y muestra una imagen de una colección de antigüedades de Buffalo Trace y Pappy Van Winkle ", dice Cochrane. "Parece demasiado fácil para algunas personas".

Por supuesto, no siempre fue así.

Hace aproximadamente una década, los minoristas de gran volumen vieron que los fanáticos del bourbon llegaban temprano, y esas botellas de edición limitada habían desaparecido al cerrar la tienda. Para 2009, los madrugadores se quedaron afuera esperando que se abrieran las puertas. Estaban acampando la noche anterior en 2012. Ahora, si quieres vislumbrar una presa tan esquiva, tendrás que prepararte, hacer un plan de juego, acechar al objetivo y adaptarte fácilmente a un paisaje cambiante. Debes convertirte en un cazador de bourbon.

Ilustración de Ed Fotheringham.


Sed de unicornios: en busca de borbones de alta gama

DIOS AYÚDAME, Soy un nerd del bourbon. No por elección, créeme. Una vez fui como tú. Solía ​​entrar en mi empaque local, encontrar la botella que quería en el estante, ir a casa y beberla mientras miraba a los Sox, y estaba feliz. Ahora acecho en subreddits y conduzco por carreteras secundarias serpenteantes a través de estados vecinos, buscando lugares apartados que podrían tener algunos polvorientos o tal vez, solo tal vez, un unicornio esquivo.

El buen bourbon solía ser barato y fácil de encontrar, rechazado por críticos y conocedores a favor del whisky escocés de malta única, con sus altas cosechas y su pedigrí club. Nadie puede decir exactamente cuándo comenzó el boom del bourbon, o si surgió del amor de los mixólogos hipster por los cócteles retro o de la maduración de una generación de IRA de baby boomers o del auge de la destilación artesanal en la parte posterior de la elaboración de cerveza artesanal, pero en algún lugar alrededor de 2008, El bourbon de alta gama surgió como un producto muy deseable.

El peor de los casos fue el Pappy Van Winkle de trigo, que en la tradición del bourbon se rumoreaba que contenía las últimas gotas de la tan aclamada destilería Stitzel-Weller. Al principio, PVW ganó varios concursos de alto perfil, fue defendido en el aire por Anthony Bourdain y se convirtió en un Santo Grial para los coleccionistas, que acamparon fuera de las licorerías con la esperanza de conseguir uno. El joven de 23 años, que vendía al por menor alrededor de $ 270, tenía precios de miles en el mercado secundario, y pronto comenzaron a aparecer revendedores conocidos como flippers, comprando botellas para vender en foros de Facebook y sitios como Bottle-Spot.

No fue solo el joven de 23 años el que fue recogido. El 20 y el 15 también fueron, y el Van Winkle Special Reserve 12 (¡técnicamente ni siquiera Pappy!), Y Old Rip Van Winkle 10, que se vendía al por menor por menos de 40 dólares. Ahora, para ORVW, tienes que conocer a alguien, ganar una lotería o desembolsar $ 500. El 23 cuesta $ 2,500.

La especulación no se detuvo allí. La misma demanda insaciable y la oferta limitada llevaron los whiskies de alta graduación de Buffalo Trace Antique Collection de los estantes a los brazos de coleccionistas y aletas, cuyas filas habían explotado.


El boom de los borbones

Hace aproximadamente una década, algo peculiar comenzó a ocurrir en las licorerías de todo el país. Ciertos borbones comenzaron a desaparecer. & ldquo; I & rsquod ir a algún lugar como Party Source en Covington, Kentucky & mdash, que es una tienda enorme & mdash, y puedo ver estos grandes agujeros en los estantes & rdquo, dice Lew Bryson, un veterano escritor de whisky y autor de Clase magistral de whisky.

Donde las botellas de bourbon se habían alineado recientemente en los estantes como soldados obedientes que esperaban una llamada al deber, ahora había grandes huecos, como si el whisky hubiera desaparecido al amparo de la oscuridad. Una vez botellas relativamente comunes y mdash like Weller de 12 años y Elmer T. Lee & mdash comenzaron a faltar. "Hubo una mierda extraña", recuerda Bryson.

Casi al mismo tiempo, un nuevo tipo de extraño entró en los bares de whisky. Por lo general, eran jóvenes, generalmente hombres y, por lo general, se les pedía & mdashno, exigido& mdashMarcas específicas de bourbon. Y si el bar los tuviera en stock, el dinero no era un problema y ellos pagarían cualquier precio.

Larry Rice, propietario de The Silver Dollar y The Pearl en Louisville, Kentucky, comenzó a recibir llamadas de sus camareros preguntando cómo manejar a los clientes que solicitaban 25 onzas de whisky a la tasa actual por trago, pero lo querían en botellas sin abrir. (Aunque uno de sus bares es también una tienda de paquetes y puede vender legalmente botellas llenas, Rice se negó). & LdquoCuando abrimos [por primera vez], el bourbon era solo whisky para nosotros & rdquo Rice. & ldquoLo teníamos en alta estima y nos encantó, pero no de una manera extraña de culto. Era exactamente lo que bebíamos. Hace aproximadamente una docena de años, Rice empezó a notar que "gente muy seria de la industria" y "escritores y representantes de marcas" empezarían a aparecer tres o cuatro veces al año y le pedirían ayuda para probar algunos de los 600 whiskies que tiene a mano. & ldquoEntonces pasó de unas pocas veces al año a alojar en la ciudad a unas pocas veces a la semana. & rdquo

Joseph Magliocco, presidente de la destilería Michter & rsquos en Kentucky, también se dio cuenta de que algunos bares estaban elevando repentinamente los precios de algunos de sus whiskies a niveles astronómicos y sabe de al menos tres bares que venden su Michter & rsquos Celebration, una mezcla de pequeños lotes de centeno y bourbon, por alrededor de $ 1,700 la onza.

Quién o qué estaba detrás de este comportamiento misterioso se convirtió en objeto de una amplia especulación y debate. Pero con frecuencia surgía un nombre y mdashal, aunque no estaba claro si era un cabecilla o una víctima. Era un hombre mayor con una mirada severa y de soslayo, como si se tratara de un sobrino holgazán que acaba de pedirle un préstamo. Y a medida que el hombre se hizo más prominente, se volvió cada vez más esquivo, escondiéndose en la parte trasera de los gabinetes cerrados con llave que los bebedores de whisky empedernidos se negaban a abrir incluso para sus amigos más cercanos. Cuando mostraba su rostro en público, se producía un pequeño frenesí. Al abrir nuestro archivo X de bourbon para tratar de averiguar qué pasó con estos amados pero cada vez más evasivos espíritus, encontramos su retrato encima de un fajo de documentos.

¿Su nombre? Pappy Van Winkle.

Una alineación de bourbons Pappy Van Winkle.

Los cambios tectónicos de la última década en el mercado del bourbon rsquos fueron completamente esperados y completamente inesperados, más racionales que irracionales, involucrando asuntos tanto estructurales como humanos.

El problema estructural podría diagnosticarse como una simple oferta y demanda. El bourbon necesita sentarse tranquilamente en barriles, permitiendo que el whisky interactúe lentamente con el oxígeno y la madera, creando sabores profundos y complejos. El bourbon suele madurar alrededor de los cuatro años, pero muchos argumentan que el punto óptimo es entre seis y 12 años.

Eso significa que los suministros de bourbon dependen totalmente de que los gerentes de la destilería pronostiquen con precisión la demanda dentro de cinco o diez años. La escasez se produce cuando la oferta que madura no satisface la demanda. Y cuando la producción de ayer y rsquos supera la demanda de hoy, los excedentes languidecen en los almacenes.

Estos reflujos y flujos han sido durante mucho tiempo parte de los ciclos de la industria y los rsquos, con "lagos de ldquobourbon" que se forman cuando hay demasiado whisky para muy pocos bebedores. Luego, los destiladores esperan con nerviosismo la demanda renovada a medida que sus existencias continúan envejeciendo, y cada año aumenta el riesgo de que el whisky se vuelva demasiado tánico y se vuelva demasiado tánico, ya que también desaparece gradualmente por evaporación.

Los lagos de Borbón han inundado el mercado de vez en cuando y de manera notable en la década de 1960, después de una década en la que los fabricantes de whisky produjeron con optimismo el producto para satisfacer la creciente demanda. Los suministros inundaron el oleoducto, pero luego la industria se vio atrapada por un repentino cambio de los consumidores de los licores añejos hacia un licor exótico más ligero llamado vodka. Fue una recesión que persistió hasta los años 90, con los consumidores atraídos como polillas equivocadas a la cerveza light y Appletinis. & ldquoElijah Craig 12 [años] era prácticamente un artículo promocional, & rdquo Bryson recuerda de la época. & ldquoTodo el mundo tenía todo este whisky viejo, y nadie podía venderlo. & rdquo

"El whisky se atascó", concuerda Magliocco, quien señaló que las ventas de whisky en América del Norte cayeron casi dos tercios entre las décadas de 1970 y 2000. "Fue como una pelea a puñetazos vender estas cosas", dice. & ldquo¿Quién diablos quería bourbon o centeno de 10 años? & rdquo

Da la casualidad que el lago de bourbon germinó las semillas del avivamiento del bourbon. Cuando el mercado de consumo en general comenzó a sentir más curiosidad por los "bienes marrones" nuevamente en la década de 2000, lo que encontraron fue abundante, a un precio razonable y con un sabor fantástico.

Entre esos whiskies deseables: la línea Pappy Van Winkle, una marca de whisky con raíces que data de 1893. Eso fue cuando Julian Proctor Van Winkle Sr. tomó un trabajo como vendedor para W.L. Destilería Weller and Sons en Kentucky. Aprendió bien el oficio y más tarde compró la destilería Weller, produciendo un bourbon a partir de un mashbill que prefería el trigo al centeno más común. El resultado fue un espíritu suave, gentil y cada vez más apreciado.

Valorado, pero con un precio lo suficientemente alto, ronda los $ 125 para el bourbon de 23 años alrededor del año 2000, aumentando a $ 200 al final de la década y mdash para evitar que se salga volando del estante. Pero varios factores llevaron al lanzamiento del bourbon & rsquos al estatus de culto.

En 1996, el Beverage Tasting Institute otorgó 99 puntos a Pappy Van Winkle & rsquos bourbon & mdashan de 20 años de edad, con una calificación sin precedentes para un whisky nacional. El año siguiente, Los New York Times escribió sobre un whisky con un nombre jocoso que estaba disponible principalmente en las tiendas de Louisville y los alrededores del condado de Jefferson y era el favorito del crítico de restaurantes de la ciudad, que lo comparó con un burdeos antiguo.

En poco tiempo, chefs prominentes como Anthony Bourdain, David Chang y Sean Brock estaban conduciendo a Pappy hacia el culto (Bourdain afirmó que quería un tatuaje con la espalda completa de Pappy Van Winkle). A medida que avanzaba la década de 2000, Pappy comenzó a pasar a la clandestinidad, con coleccionistas y especuladores comprando botellas, muchas de las cuales resurgieron rápidamente para la venta en sitios web de subastas y en grupos de chat privados de bourbon, a múltiplos de su precio minorista original.

& ldquoIt & rsquos como los comerciantes holandeses de tulipanes con el boom de los tulipanes de nuevo. & rdquo & mdash CHUCK COWDERY

La fiebre se extendió a otros whiskies. Y pronto la preocupación no era que el lago de bourbon de la década de 1990 se desbordara, sino que sería absorbido hasta dejarlo seco, con el ciclo invertido y provocando una escasez generalizada. "Tuvimos un momento de realización alrededor de 2013", dice Brent Elliott, maestro destilador de Four Roses Bourbon. La compañía había estado creciendo sólidamente después de regresar al mercado estadounidense en 2002 (el whisky se vendió exclusivamente en Japón y Europa durante un tiempo), y uno habría esperado que el crecimiento disminuyese una vez que regresaran a los 50 estados. "Pero no disminuyó", dice Elliott. & ldquoSe aceleró. & rdquo

Otros también notaron el cambio. "Creo que fue hace unos cinco años y medio que empezamos a darnos cuenta de que nos faltaban envíos", dice Kris Comstock, director senior de marketing de Buffalo Trace Distillery, que fabrica Buffalo Trace, Pappy Van Winkle y otras marcas. & ldquoNosotros & rsquod recibimos pedidos de distribuidores en todo el país y, como cualquier empresa, estamos felices de cumplir con los pedidos. Bueno, a mitad de mes, lo hicimos todo. Durante tres o cuatro meses, no nos dimos cuenta de que estábamos cortando clientes. Ni una botella de Buffalo Trace llegó a Wisconsin durante cinco meses. Eso y rsquos cuando pedimos un tiempo de espera y preguntamos, & lsquo¿Qué está pasando aquí? & Rsquo & rdquo

El extremo superior del espectro del bourbon se vio particularmente afectado. "Recuerdo los días en que Blanton & rsquos acumulaba polvo en el estante a $ 35 o $ 40 la botella", dice Comstock. & ldquoHoy, los consumidores lo acaparan. Ahora lanzamos literalmente 15 veces más Blanton & rsquos & mdashnot 15 por ciento& mdashyet es & rsquos más difícil de encontrar hoy que entonces. & rdquo

Bourbon estaba de regreso, aunque con la ironía de que lo mejor era imposible de comprar a precios estratosféricos. "Es como los comerciantes de tulipanes holandeses con el boom de los tulipanes de nuevo", dice el escritor de whisky Chuck Cowdery.

Algunos de los whiskies añejos de Silver Dollar en Louisville, Kentucky.

Cuando los bourbons deseables desaparecen del estante, ¿a dónde van? "Hay una diferencia entre las personas que recolectan y las personas que recolectan para vender y obtener ganancias", dice Michael Gordon. & ldquoI & rsquom no estoy en esto por el dinero & rdquo Gordon es fundador y presidente de una empresa de servicios de residuos y reciclaje en Louisville y ha estado recolectando whisky durante casi dos décadas. El hábito comenzó cuando su difunta esposa le compró dos botellas fascinantes para su cumpleaños, despertando su interés, y comenzó a buscar bourbons y centenos difíciles de encontrar.

En la actualidad, su colección asciende a casi 500 etiquetas diferentes, con un buen número de duplicados y mdashhe tiene alrededor de 25 botellas de Elmer T. Lee, por ejemplo, una docena de botellas de George T. Stagg y "mucho" de Weller. Amasó gran parte mientras estaba de viaje, cuando se desvió hacia tiendas apartadas en busca de vetas sin explotar de buen whisky. Entre sus hallazgos: una tienda de licores al azar en Red Rocks, Colorado, que siempre parecía tener botellas que no estaban disponibles en otros lugares.

En muchos sentidos, el mercado del bourbon se vio afectado por una tormenta perfecta. El renacimiento de los cócteles de los años 2000 creó un grupo más amplio de consumidores informados, muchos de los cuales buscaban licores más audaces y sabrosos. Productos de todos los tipos: café, cerveza, pan y mdash estaban encontrando consumidores dispuestos a pagar precios superiores por un whisky de calidad. Y luego vinieron las redes sociales tambaleantes, bien intencionadas, pero torpes. "A la gente le gusta cazar", dice Gordon, y las redes sociales les dieron a los cazadores de whisky una gama completamente nueva de armas para rastrear rarezas.

Las redes sociales proporcionaron no solo un nuevo conjunto de herramientas para rastrear botellas raras, sino también una sala de trofeos y una plataforma mdasha donde los coleccionistas podían publicar fotos de sus conquistas y adquisiciones, lo que avivó aún más la competencia y la fiebre de la colección, y agotó aún más los estantes. Bryson observa el aumento hace aproximadamente una década de lo que él llama la "mentalidad de bunker". Si ven 10 botellas de Weller, compran las 10 ", dice.

"Ciertas marcas desarrollaron seguidores de culto", concuerda Larry Rice, "y en lugar de comprar una botella o dos, la gente compraba todas las botellas que tenía una licorería".

Cuando la demanda comenzó a superar a la oferta, los destiladores tenían algunas estrategias de afrontamiento. Podían subir los precios para desacelerar la demanda, aunque muchos dudaban en hacerlo, porque bajar los precios nuevamente cuando los suministros se ponen al día apesta a descuentos y productos baratos. Podían eliminar las declaraciones de edad y comenzar a usar espíritus más jóvenes, lo que muchos hicieron. O podrían reducir las botellas de etiquetas de precio medio y desviar ese whisky. "Comenzó a producirse una gran cantidad de reempaquetado", dice Rice. & ldquoComenzó a verlos sacar marcas y reintroducir nuevas marcas, o presentando nuevos empaques & mdashlike Old Fitz ahora se empaqueta con declaraciones de edad en decantadores de cristal. Ya no es una botella de $ 18 y ahora es una botella de $ 139.

Incluso con un posible tsumani de bourbon en el horizonte, los que se dedican al comercio del whisky advierten sobre la noción de otra época dorada de whisky abundante y económico.

Y luego estaban las asignaciones y las restricciones al número de botellas disponibles en cada mercado. Por lo general, las asignaciones se distribuían para recompensar a quienes históricamente compraban más, con la idea de mantener contentos a los mejores clientes. El resultado final, sin embargo, fueron bares y licorerías de mal humor, que tuvieron que aplacar a los clientes que clamaban por un producto que no podían suministrar fácilmente.

"No es divertido", dice Elana Effrat, quien trabajaba como gerente de bebidas espirituosas para un importador y distribuidor en Nueva York en ese momento. "Tenía hojas de cálculo con listas A, B y C por las que podía rotar", dice. Y la reducción de la oferta generalmente solo condujo a una mayor demanda, a medida que se difundía la noticia de la escasez. "Manténgalo asignado y la gente seguirá comprándolo", bromea.

Y así, el proceso de asignación pasó de los distribuidores, que decidían qué tiendas y bares recibirían qué bebidas espirituosas, a los propietarios de las tiendas, que decidían qué clientes eran dignos de las botellas asignadas que recibían. Algunos se negaron a jugar y simplemente pusieron botellas en los estantes cuando llegaron, lo que permitió a los clientes afortunados comprar rarezas. (A veces, estos se marcaban muy por encima del precio minorista recomendado por el destilador). Otros se comunicaban con sus mejores clientes para ofrecerles una botella o dos, lo que generaba una buena voluntad a largo plazo. Y algunos crearon rifas con fines benéficos, vendiendo boletos para un sorteo, y al ganador se le permitió comprar una botella al precio sugerido por el destilador.

El coleccionista de Louisville, Michael Gordon, dice que estuvo entre los que se beneficiaron de ser un buen cliente y mdashhe también colecciona vino, con alrededor de 1300 botellas en su bodega. Eso condujo a buenas relaciones con los propietarios de las licorerías locales, quienes le dieron una pista interna cuando los bourbon raros estuvieron disponibles y mdasha una buena posición para estar, ya que los encuentros aleatorios con rarezas del bourbon se han vuelto cada vez más escasos.

Pero Gordon no colecciona simplemente por coleccionar. De vez en cuando, invita a una docena de amigos, junto con algunos recién llegados, a su sótano para compartir y probar. También dona de 50 a 100 botellas cada año a subastas de caridad y mdash su forma de retribuir, así como también apoya la investigación sobre curas para el cáncer, la enfermedad que se cobró su esposa. (Dos botellas de Pappy Van Winkle de 23 años que donó recientemente a una subasta de la Casa Ronald McDonald se vendieron por casi $ 5,000 cada una). "Puedo controlar lo que hago con él y cómo lo regalo ahora", dice. & ldquoPero un día, estoy seguro de que mis hijos venderán la colección por millones. & rdquo

Una botella de Blanton & rsquos.

Con la demanda de bourbon de calidad en aumento, los productores han hecho lo obvio: ampliaron destilerías, construyeron nuevos almacenes y, en general, llenaron la tubería, que comenzará a degüellecer el nuevo whisky en aproximadamente media década.

Brown Forman, fabricante de Old Forester y Woodford Reserve, entre otros, está construyendo 50,000 pies cuadrados de espacio para una nueva destilería en Louisville. Buffalo Trace se encuentra en la mitad de una expansión de $ 1.2 mil millones, con nuevos almacenes antiguos que se construyen y llenan cada pocos meses. Desde 2015, Four Roses ha invertido más de $ 50 millones para expandir su capacidad de producción.

Lo que es más, el mercado del whisky artesanal ha continuado en auge con cientos de nuevas destilerías en línea. Muchos de estos ya han existido lo suficiente como para comenzar a lanzar whisky que ha envejecido durante cuatro años o más, y ahora surge un bourbon de alta calidad de lugares inesperados.

Esto sugiere que las lagunas en el estante del bourbon pronto pueden comenzar a llenarse, y los whiskies envidiables pueden regresar a los estantes a precios justos, posiblemente incluso con declaraciones de edad. La historia sugiere cambios bruscos en los ciclos, por lo que uno se pregunta: ¿habrá otro lago de bourbon en el futuro? ¿Podemos esperar que Pappy Van Winkle vuelva a los estantes a precios no estratosféricos?


Dan Garrison de Garrison Brothers Bourbon: Somos una revolución y un culto

Eso Parece que en estos días todo el mundo quiere meterse en el negocio de las bebidas espirituosas. ¡Y con razón! Las ventas de alcohol han aumentado un 300% desde COVID y con los restaurantes, en algunos estados, la capacidad de enviar kits de cócteles a casa para llevar, digamos que el negocio va bien.

Se necesita más que una etiqueta atractiva y un poco de marketing inteligente para crear seguidores de culto. Si su marca carece de sustancia, su publicidad se desvanecerá rápidamente.

Al crecer en Texas, el bourbon era sin duda uno de los favoritos entre los lugareños, pero no cualquier bourbon serviría. Jim Beam y Wild Turkey parecían ser las marcas con las que estábamos más familiarizados, pero los fanáticos acérrimos del bourbon tenían otro favorito…. Hermanos de la guarnición.

Garrison Brothers se encuentra en Hye, Texas. Eso es inusual, ya que la mayor parte del bourbon se elabora en Kentucky. De hecho, Garrison Brothers fue la primera destilería en Texas en hacer un verdadero bourbon. ¿Y qué define a un bourbon? El producto debe estar elaborado con al menos un 51% de maíz. De lo contrario, es solo un whisky.

Garrison tiene ese culto de seguidores con una lista de espera típica de más de 17,000 en los días de embotellado, y se vende en cuestión de horas. Entonces, ¿qué hace que este bourbon sea tan diferente? Dan Garrison estaba allí para desglosarlo….

Hay algunos Borbones de Texas ... Lo que hace que Garrison Brothers sea diferente del resto.

Carácter, complejidad, textura. Los granos más finos, los barriles más caros. El calor de Texas y el terruño de Texas. El calor aquí hace que el líquido entre y salga con frecuencia de la madera durante la maduración, por lo que el líquido resultante es espeso, rico y aceitoso.

Garrison fue la primera destilería de Texas en recibir el título de destilería Bourbon en el estado. Explique lo que eso significa.

La destilería Garrison Brothers se convirtió en la primera destilería de whisky legal en el estado cuando nos formamos oficialmente en 2006. Había Tito (vodka), Dripping Springs (vodka) y una o dos más. Pero nadie tenía los cajones para hacer bourbon. El bourbon no se había elaborado en ningún otro lugar del mundo, excepto en Kentucky.

¡Tu Cowboy Bourbon se agota en horas! Eso es todo un seguimiento. Para cualquiera que no lo sepa, díganos por qué tanta emoción alrededor de este bourbon.

Los bebedores de Garrison Brothers son esta banda de hermanos y hermanas salvajemente locos e imparables. Conducen desde todo el país para estar en nuestra destilería, y a menudo acampan durante la noche al costado de la carretera, solo para poder presumir ante sus amigos de que obtuvieron la primera botella de este lanzamiento o aquel lanzamiento. Los amo y espero que nunca dejen de venir. Somos una revolución y una secta.

El whisky se ha convertido en el nuevo espíritu para comprar como inversión. Si fuera un coleccionista principiante, ¿qué me sugieres que compre y por qué?

El 2 de marzo de 2010 (Día de la Independencia de Texas), lanzamos nuestro primer bourbon. Se llamaba The Young Gun y estaba empaquetado en una botella alta y delgada de 375 ml. Solo se lanzaron 1.000 botellas. Se agotaron en las licorerías en menos de 24 horas. Si puede encontrar o robar uno de esos de alguien, apuesto a que se vendería por algo de dinero en el mercado negro.

Pero Dan, ¿estás sugiriendo en serio que hay un mercado negro para botellas de bourbon raras?

Gracias Dan. Siempre estoy a la caza de lo escurridizo y acabas de agregar un elemento más a la lista.


Cualificaciones: Inexistente.

Variedad preferida: El tipo marrón

Ahora que eso está fuera del camino, vamos a rodar.

El Gator Club

El Manhattan del Gator Club, con el bartender Josh Hojnacki

El Gator Club se ha convertido en un centro para los obsesionados con el whisky. Moore comenzó a pasar el rato arriba cuando se mudó a Sarasota hace décadas. Wells comenzó a venir después de mudarse a la ciudad hace tres años desde Tallahassee, donde la nativa de San Francisco se lanzó al mundo del whisky como una forma de explorar su nueva ciudad natal en el sur. "Sentí esta relación compleja con estar en el sur", dice, por lo que deliberadamente se sumergió en su nuevo entorno y se convirtió en una habitual de Market Square Liquors, una leyenda en las bebidas de Florida. Después de mudarse a Sarasota para trabajar en New College, llegó al Gator Club por una razón principal: "Tiene la selección más amplia de whiskies estadounidenses en esta ciudad". Hoy en día, la barra tiene más de 225 variedades.

"Un cóctel es tan bueno como el ingrediente más débil", dice el cantinero Josh Hojnacki, y eso es particularmente cierto cuando está sirviendo un clásico, como su Manhattan simple y perfecta. Si bien la bebida generalmente se hace con centeno, Hojnacki lo ha cambiado por el bourbon Buffalo Trace de un solo barril de la barra. Hojnacki también se mezcla en un vermú de alto contenido botánico y cerezas oscuras con un sabor a mundos aparte del marrasquino confitado rojo neón común y corriente. "Saben a cerezas, no a la idea de una cereza", dice Wells.

El resultado es un triunfo indiscutible. Wells elogia la bebida de "espíritu avanzado" del Gator Club, que permite que el ingrediente principal brille al mismo tiempo que ofrece acentos sutiles, no un simple equilibrio para lograr. Las bebidas clásicas son tan simples que una nota incorrecta puede arruinarlas.

Barril y amp Ale

El bartender de Cask & amp Ale, Robert Boyland, mezcla la "malta y amp maduro" del restaurante

El barman de Cask & amp Ale, Robert Boyland, parece más un científico loco que un fabricante de bebidas mientras prepara el nuevo "malt & amp maduro" del restaurante de Main Street. Enciende un ahumador relleno de tabaco extraído de puros rotos y lanza el vapor a una gran jarra, luego tapa la tapa con una naranja mientras mezcla el resto de los ingredientes por separado. La bebida incluye whisky escocés Balvenie de 12 años, coñac, jarabe de vainilla y amargos, además del sabor de ese humo de tabaco, que te golpea en la cara cuando tomas un sorbo.

Moore dice que el experimento de Boyland es "una de las bebidas más singulares" que existen. A Starostecki le encanta. "Podría beber eso toda la noche", dice.

Salón Pangea

Whisky sour de Pangea Lounge

¿Qué tal un whisky sour? El cóctel tiene mala reputación, gracias a los millones de lugares que lo preparan con mezclas prefabricadas, pero en Pangea Lounge todo se hace a la antigua. Nuestro barman mezcla bourbon Four Roses (la barra está bien vertida), jugo de limón, azúcar y una clara de huevo, luego frota una cáscara de naranja alrededor del borde y arriba y abajo del tallo y entinta un diseño en la parte superior con cardamomo y amargo de angostura. .

Esta bebida es espumosa, con una textura espesa y batida gracias a la clara de huevo, y un ambiente cítrico que la haría ideal para beber debajo de una cabaña Chickee junto a la playa.

State Street Eating House + Cócteles

State Street Eating House + El bartender de cócteles Christopher Nalefski prepara el Sazerac ahumado del restaurante

Este lugar hace latir el corazón de Starostecki. El Sazerac ahumado, jura, es para morirse. Para hacerlo, el camarero Christopher Nalefski deja caer cuatro trozos de madera (cuyo origen conoce y puede recitar), luego enciende la madera con sopletes y tapa el humo con un vaso antes de mezclar el Sazerac. La bebida está lista, con sabor a absenta, pero no abrumada por el anís.

Aunque hoy prefiere el whisky escocés, Moore se interesó por el whisky americano desde muy joven. "Fui a la universidad en Virginia", dice, "y bebí mucho bourbon barato". Ese gusto se desplazó hacia las bebidas espirituosas internacionales cuando compró una botella de Glenlivet para acompañar una proyección de Barfly mientras vivía en Arizona en los años 90. "Realmente empecé a interesarme por los single mats", recuerda. A principios de la década de 2000, Moore viajaba a festivales de whisky y participaba en paneles de degustación y aprendía sobre las estrechas unidades familiares que producían el escocés que amaba. Se encontró llorando mientras escuchaba historias sobre el oficio y la historia detrás de las botellas. "The human element drew me in," he says, and that's what prompted him to organize the first Whiskey Obsession festival in 2013. It has since grown to become one of the nation's biggest.

Boca Kitchen Bar Market

Boca Kitchen Bar Market's old fashioned (right) and barrel-aged Manhattan

Loving whiskey isn't just about the flavor, I learn. Part of the fun is the thrill of the hunt for the most elusive bottles or the best deals. Die-hards travel abroad and bring back cases to resell for profit, and many aficionados stockpile their picks as investments. At Boca, Wells scrolls through the photos on her phone, zooming in on particularly rare or valuable bottles, which she's never cracked. What's on her shelves is going to cover the closing costs on her first home, she says. Not to be outdone, Moore pulls up pics of his own collection.

Boca's barrel-aged Manhattan at Boca is "darker," "a bit more viscous" than the Gator Club's, Moore points out. It's made with High West double rye, spicier than the Gator Club's bourbon, and spends three weeks in a barrel before being served. Boca's other offerings don't earn as much praise. The Sazerac is too absinthe-heavy and its whiskey sour too acidic, the panel concludes.

Louies Modern

Louies Modern's "Buddy's Brew" (right) and "North Palm" cocktails

Louies Modern is banging, with a three-deep crowd surrounding the bar and shouting orders. It's a frenetic scene, which perhaps explain why two of the bar's two custom whiskey cocktails we tried are a miss. The "Buddy's brew," a coffee-flavored concoction that nods to Louies' neighboring coffee shop, Buddy Brew, is coffee-heavy, overloaded with St. George coffee liqueur, while "the North Palm" is too fruit punch-y. "That tastes like something I had on a Royal Caribbean snorkeling expedition," Moore decides.

Social Eatery & Bar

Social Eatery & Bar's grapefruit old fashioned

Things are getting a bit blurry at Social, our final stop, but it's a perfect time to sit back in the moonlight and reflect on what makes whiskey special. Some epicureans get into wine, some get into craft beer. Why whiskey?

"I like it because of how I got into it," Wells says. "It made me feel like I was discovering something new." There's also the appeal of tasting something that quite literally can only be tasted once. Two barrels filled with exactly the same whiskey at the same time can produce spirits that taste totally different when the liquid is finally bottled and poured out. "You can't cross the same river twice," Moore says.

Relationships are important, too. Meeting the makers, learning about the work they put into producing this stuff, makes a difference. That's one reason why Moore launched Whiskey Obsession and why Wells started the Sarasota Whiskey Society. "I wanted to bring that to other people," Moore says.

"A spirit isn't a spirit without people," Starostecki observes. Building relationships with makers, vendors and bartenders is a pleasure. "I know you and you know me" is a big part of the fun, Starostecki says. After an evening with Moore, Wells and him, I'd agree. Cheers, you guys.


What Should a Sidecar Really Taste Like?

I don’t order Sidecars. Either too boozy, too tart or too sweet (abetted by that sugar rim), the Sidecar is to the cocktail canon what Beef Bourguignon or Chicken Kiev or Sauerbraten is to the food world: a menu item with a pedigree and a tremendous reputation for excellence, that, when you finally order it, does not even begin to live up to that reputation.

Most cocktail connoisseurs disagree with me, of course. But it’s my belief that every cocktail geek out there harbors a secret dislike for one of the classics. The Sidecar just happens to be mine.

Robert Hess, one of the early apostles from the cocktail revival’s Old Testament, told me a story of when he was putting together a cocktail book for the Museum of the American Cocktail. When he got to the Sidecar, he asked a collection of knowing bartenders and drink historians for their personal specifications.

“Everyone had a slightly different recipe for a Sidecar,” Hess recalled. “[But] they deberían taste different—they should be the same drink, but taste different. That’s where the culinary skill and taste comes in. It has to be a particular flavor.”

But what was that particular flavor?

“Well, here we have this old recipe made with French brandy. Therefore it should have this velvet flavor, rather than this sharp lemon flavor. I wanted something with more sophistication to it.” Hess called what he was after less a flavor profile, than “more of a mindset.” A mindset?

“It should taste like a Sidecar,” he summarized. A Sidecar should taste like a Sidecar? Deep.

In today’s over-exercised cocktail world, nearly every classic has been hoisted up the hydraulic, its insides given the thrice over by ardent bartenders intent on making the old jalopy hum again. And they’ve succeeded again and again. We are currently enjoying some of the most perfectly perfected Old-Fashioneds, Manhattans, Mai Tais and Daiquiris in history. But the Sidecar remains a bit of a clunker, a drink neglected enough that it’s managed to avoid the same exacting level of restoration in an era bent on it.

This is partly because of its status as an afterthought classic. Nobody makes this cocktail their calling card. You hear of plenty of bars renowned for their Martini or their Irish Coffee. These classic cocktails benefit from not only the loving touch of careful, concerned bartenders, but also dedicated drinkers who make those mixtures their usual. But the Sidecar drinker? Where is this unicorn? And further, could there be a perfect Sidecar lurking somewhere in New York? Surely “Best Sidecar in Town” is a claim that’s still up for grabs.

Once upon a time, in the Jazz Age, everyone knew where to get the best Sidecar in the mundo. That was Harry’s New York Bar in Paris, a top contender for having invented the drink. However, the recipe published by owner Harry McElhone in his wonderful 1927 book Barflies and Cocktails—one part each of brandy, lemon juice and Cointreau—is not what anyone would called the best Sidecar today. Bartenders don’t agree on much, Sidecar-wise, but they do come together in agreeing that the 1:1:1 spec, when made with current ingredients, is undrinkable.

In an effort to see if the city held a version strong enough to bring me around to the drink’s charms, I went on the hunt. I started with the older hotel and restaurant bars—the standard bearers that, I reasoned, had never had time to forget the drink. The Ritz-Carlton on Central Park South is the home of Norman Bukofzer, who has been bartending as long as anyone in Manhattan. He wasn’t there the night I went, but the man on duty had some years on him, and I figured he adhered to Norman’s recipes.

Despite the bartender’s confidence in Sidecar correctitude (he insisted that there’s only one formula for the drink), he had to look the recipe up on his iPhone. What he gave me was two-and-a-half ounces Cognac, a three-quarter ounce of Cointreau, and a half ounce lemon juice. The bar usually did a sugar rim, he told me—a modern addition not called for in original recipes for the drink, and a touch that drives modern purists nuts. I asked him to take it back to a half rim. It was a big drink, as cocktails in old hotels usually are, and pretty good. But it was too boozy.

I moved on to iconic Bemelmans Bar, which is proudly stuck-in-the-mud just inside The Carlyle hotel. There the Sidecar is likewise nearly large enough to require two hands, but flabby and sickly sweet, owing to the triple sugar hit of Cointreau, simple syrup y a sugar rim. At the ‘21’ Club, meanwhile, I got a tart Sidecar, the sort that makes you wince with each sip. The young bartender who made it said he usually followed a 2:1:1 spec. But he found the Cognac he was currently using, Bardinet, so aggressive, that he veered closer to 1:1:1. Was that the house spec? There wasn’t really a house spec, he said. Every bartender made the drink differently.

How could one expect to get a good Sidecar in such a cradle of feckless anarchy?

Surely, a bar named Sidecar treated the cocktail with more seriousness. The decade-old Park Slope saloon in question puts the drink up at the top of its menu, all by itself. The staff’s attitude toward the cocktail, then, was oddly cursory. “It’s just the standard recipe that everyone uses,” said the disinterested bartender. The main difference in their house recipe was the use of Combier orange liqueur instead of the most common Cointreau. Lautrec was the Cognac. Same old sugar rim. It had all the character of a Screwdriver.

Was it the Combier that marked the downfall of Sidecar’s Sidecar? Was it the Lautrec? Quizás. Part of the challenge of perfecting the Sidecar is that it’s easy to royally screw up every one of the three components. Make a Manhattan with basic bourbon and run-of-the-mill sweet vermouth and it’s still a pretty damn good drink. Take a step down in either of the two alcoholic ingredients in the Sidecar and the cocktail tumbles into the basement. It’s a drink that knows a diamond from a rhinestone.

Absolutely by chance, I learned that Joaquín Simó, as good a bartender as New York has to offer, was a Sidecar fan. So I visited his bar, Pouring Ribbons, in the East Village, and had him make me one. Here, finally, was the care of execution I had been looking for. The man even had a philosophy.

“With the Sidecar, it’s not so much about flavor for me as it is about mouth-feel,” he said. The orange liqueurs he knew were not sweet enough to balance out the lemon juice. “These do not cancel each other out. They are not equivalent in the way, say, simple syrup and lemon juice cancel each other out.” So he adds a barspoon of rich 2:1 demerara syrup to the drink, which otherwise contains two ounces of Pierre Ferrand 1840 Cognac, a three-quarter ounce of Pierre Ferrand Dry Curaçao and a three-quarter ounce of lemon juice.

“I don’t want the drink to taste thin or watery half way through,” he continued, “so I bump up the sugar to give up a little more fat.”

It was the best Sidecar I had had since I’d started searching for one. It was a whole, not a poorly assembled brandy puzzle. It had a roundness that none of the other versions had possessed, and the sort of luxurious texture that Hess said he thought should mark the drink. All three elements were balanced. And the demerara did the trick the sugar rim was always meant to, but never did.

“The Sidecar is one of my favorite cocktails,” interjected Jason Cott, Simó’s partner at Pouring Ribbons. He had been listening to our conversation and was amused by my dissatisfaction with the drink. Could Jason be that elusive unicorn?

I asked him if he ordered Sidecars often. “All the time,” he said. And how often were they good? Él sonrió. “Never.”


14 Things You Need to Know About Heady Topper

Among all the hazy New England IPAs, trendy sours, and special releases out there, one year-round beer has captured the hearts and minds of beer lovers: Heady Topper from The Alchemist. The unicorn beer with limited distribution is on nearly every craft beer drinker’s bucket list.

Heady Topper is a double IPA ranked as the best New England IPA and the fifth highest-rated beer overall, with a score of 100 on Beer Advocate after approximately 15,000 ratings. Five-star reviews abound, with one fan declaring that Heady Topper lived up to the hype and is “The best beer I’ve ever had.”

Here’s everything you need to know about Heady Topper.

Póster Todo amante de la cerveza necesita este aroma a lúpulo

Demand Is Growing, But The Brewery’s Staying The Same Size

The Alchemist opened a second production facility in Stowe, Vt. in 2016, but this hardly put a dent in demand. The second location also brews Focal Banger, another full-bodied IPA, and seasonal beers. Demand continues to outpace production, but the brewery’s owners John and Jennifer Kimmich have no plans to expand.

The Alchemist’s Socially Responsible Culture Is As Good As Its Beer.

The Alchemist is a certified B Corporation with an Action Plan committed to helping contribute to an inclusive, equitable society. The brand has been recognized by the State of Vermont and received the Governor’s Award of Excellence each of the last two years for its efforts focused on wastewater management and sustainable energy.

It Is What It Is Today Because Of A Disaster.

Heady Topper’s origin story begins at The Alchemist Pub and Brewery in Waterbury, Vt., known to brew-loving locals as “Waterbeery.” The brewpub was destroyed in a flood in 2011 when Tropical Storm Irene hit the region, shortly after John and Jennifer purchased a canning line. Jennifer was the driving force behind canning the beer, and with her persistence and keen eye for recognizing opportunity, the brand began canning just two days after the flood.

John Kimmich Got His Start Working For Free At A Brewery.

Kimmich graduated from Penn State in the mid-1990s and worked at the Vermont Pub and Brewery in Burlington. Greg Noonan, a homebrewer and writer, trained Kimmich in the technical aspects of beer making for a year on the weekends.

Heady Topper Uses An Extremely Rare Yeast That Only The Alchemist Has.

Along with teaching Kimmich how to brew, Noonan gave him a precious gift — yeast he acquired in the 1980s in England — and made him promise he wouldn’t share it with anyone. This is the stuff of legends, the secretive first step in what Joseph Campbell would describe as a “hero’s journey” that would forever change the New England IPA world.

Heady Topper Was Originally Only Made Twice A Year.

When Kimmich first started brewing Heady Topper, he made it alongside other beers he was serving at The Alchemist Pub and Brewery. The super-hopped double IPA began getting the most attention, though, so Kimmich decided to devote more time to brewing the crowd-pleaser.

Heady Topper Is Designed To Be Drunk From The Can.

The instructions are clearly marked on the tall-boy pint: “Drink from the can.” Kimmich is adamant that Heady Topper dies as soon as it’s poured into a glass. He explains that a layer of CO2 in the can essentially preserves the terpenes, aromatics, and hop essence that make the brew so Heady.

The Relation Between Hops And Cannabis Is Evident When Drinking A Heady.

Those familiar with the slang terms “heady” and “banger” used in The Alchemist’s best sellers will not be too surprised to learn that several published reviews refer to pine, dank, and weedy notes. While the hills of Vermont are home to the band Phish and known for cannabis production, it’s the unique blend of six hops that gives the brew its signature taste.

People Used To Bottle Heady In The Bathroom — Illegally.

For a while, Heady Topper was only sold on tap at the brewpub, so fans wanting to experience the brew at home created their own makeshift bottling process in the pub’s tiny bathroom.

One Dedicated Drinker Flew In From South Africa For A Couple Of Cans.

People do crazy things for rare beer. The Alchemist had to limit on-site sales of Heady Topper shortly after starting the canning line to make sure it could supply inventory to retailers, and beer tourists flocked to stock up on as much as they could. One family took their private jet from South Africa just to snag some brews.

The Alchemist Would Love To Ship Beer To You, But It’s Illegal.

Due to arcane laws surrounding interstate alcohol distribution, it is not legal for the brewery to ship its highly-desired IPAs directly to consumers. While frustrating to aficionados, the elusive nature of Heady Topper only adds to the captivating aura surrounding the brew.

A Woman Was Arrested For Selling Heady Topper Online.

In 2013, a woman was arrested for selling cases of Heady Topper on Craigslist — for $825.

Empty Heady Topper Cans Sell For A Higher Price Than Many Beers.

Empty cans of Heady Topper are regularly offered for sale on eBay at prices that exceed the retail price of craft beers. A four-pack of cold Heady Topper pints costs $12.70 direct from The Alchemist, while empties are priced by resellers at more than $2 a can.

Curbside Pick-Up Is The New Normal.

Anyone within driving distance of Vermont can order Heady Topper online and pick up curbside at the brewery, but supplies are perpetually limited, and orders are capped at 18 four-packs per person. Customers have been known to change clothes in the car and pretend to be someone else in an attempt to bypass this rule.


The Best Spirits And Cocktails For 2020

'Billions' actor Kelly AuCoin wants that cocktail now!

Photo by Adam Morganstern

It’s time to change up the base spirit in your favorite cocktail and change the ratio of your martinis. I asked a group of top mixologists and spirits writers what they're looking forward to drinking more of in 2020, and many want to hack their favorite cocktail with with a different liquor, as well as make their martinis less gin-dependent. American whiskeys are getting a lot of love, and the desire for savory over sweet continues. As opposed to past years, there was a lot less talk about low-alcohol cocktails — but if you want to go drinking with grandma, or former members of NSYNC, one brave writer makes a stand for the Seabreeze. (And also check out The Best Wines To Drink in 2020).

The cocktail revival has done an excellent job of rescuing lost, but worthy categories of drinks. But, even so, a few of them haven’t been taken up the way they ought to have been, and remain fairly obscure. I’m always a fan of the underdog, so I’d like to see more fixes, fizzes, flips, juleps and crustas on cocktail menus. We can’t live on Old-Fashioned variations, Negroni riffs, sours and mocktails alone.

Sabroso — Amanda Schuster, The Alcohol Professor

I'd like to see more interesting savory combinations on menus. There were a lot of flavored syrups in the 2010s, and they are delicious, but I am thirsty for cocktails with less sugar in them. Even gin and tonics became too sweet! The flavors don't have to be exotic or outrageous (and please don't tell me their "healthy" because there's less sugar), but I think there's more to play within the less sweet flavor spectrum, beyond the Bloody Mary and all her sisters and cousins.

Negroni Variations and American Single Malts — Janice O’Leary, Robb Report

The cocktail that is always on my radar is a classic — the Negroni. But I’ve been exploring variations using some of the new and interesting gins, and plan to keep up this research. The unusual botanicals add some new layers but I find myself going back to the classic with a beautiful London dry gin as a respite from research.

U.S./U.K. Travel: Restrictions Won’t Be Lifted ‘At The Moment’

Decades-Long Mystery Of Monkeys Living At Fort Lauderdale Airport Now Solved

Canada-U.S. Border Restrictions Extended Until At Least June 21

I am looking forward to trying more of the American single malts just coming to market. I’ve loved what Westland has been doing out in Seattle, and I currently have a bottle of Hillrock single malt whiskey waiting for me on my desk, which seems to be part of a larger farm to glass movement happening in the whiskey world. I’ve never been a huge fan of strongly peated scotch but I hugely admire the efforts behind Bruichladdich’s Octomore series, and the drive for several smaller distilleries to use local barley in special batches. It really can have an impact on flavor.

Pear Brandy — Barbara Sibley, Creative Director at Holiday Cocktail Lounge, Chef Owner of La Palapa

In 2019 I have been inundated by low quality low abvs. As I try to avoid the "white-clawzation" of this genre, it has inspired me to look for options that are more delicious and have greater integrity. I have been experimenting with eau de vie, grappa and mescal. Lately I've been using Rhine Hall Pear Brandy which uses intense and silky Bartlett pears. This makes for a cocktail that is full flavor, but not cloying or sweet. In 2020 I'll be drinking this pear brandy muddled with meyer lemon and a dash of lavender syrup and yes, topped with sparkling water.

50/50 Martinis and Spirits with Terroir— Jake Emen, Writer at Man Talk Food

With 20/20 vision I foresee a great many 50/50 martinis in my future. I see myself looking for more terroir, not in wine, but in spirits. The journey will include tastes of the first planned releases from Mark Reynier's Waterford Distillery in Ireland and his forthcoming rum distillery in Grenada, not to mention his old stomping grounds at Bruichladdich, and Bruichladdich's Remy Martin stablemate, Westland Distillery. It'll take me to Kenya for Procera's African gin made with African juniper, and to Oaxaca, where mezcal production has always been rooted in the earth from which it comes.

To wash it all down, to kick off the party, to recalibrate the next morning, to close the night, to begin a meal, and whenever I'm in doubt of the elusive perfect answer of "what do you want to drink," — Champagne. Always, always, always more Champagne.

Long Drinks — Kara Newman, Spirits Contributing Editor at Wine Enthusiast

In 2020 I’m going to be drinking more"long drinks." After years of boozy & bitter, stirred & strong, I've developed a taste for tall, refreshing drinks lengthened with bubbles. I've decided the Collins is an underrated drink.

American Blended Whiskey — Brad Japhe, Writer

I desire a blend trend. Specifically I’d like to see the destigmatization of American Blended Whiskey. Historically, this category has provided safe space for some inferior liquids stretched with low-end filler. Only in recent years have notable domestic brands started aiming those loose restrictions at enviable results using the freedom the classification provides to experiment with all manner of medley. Let’s get funky with it — a splash of brandy, sherry, rum mixed in with straight bourbon or rye? Seguro. The ones I’ve tasted so far have been fun. Or, they’ve sucked. But at least they tried to do something different. And damnit, I respect that. Just be honest and transparent with the labeling on the bottle, please.

Peated Scotch — Paula Froelich, Writer at A Broad Abroad

I am obsessed with single malt peated scotch — I visited the Bruichladdich Distillery in Islay, Scotland, last year and now it’s literally the only thing I want. The one I like the most: Octomore.

Tequila — Kat Craddock, SAVEUR

Following a recent mezcal kick and curious to learn more about the history and terroir of agave-based spirits, I picked up a copy of Chantal Martineau’s eye-opening book, How the Gringos Stole Tequila. I also decided last-minute to tag along on the soft opening for a new line of boutique tours through Jalisco’s tequila country with Atlanta’s Viva Tequila Festival.

After the whirlwind tasting (we sampled nearly 50 tequilas in 4 days!), I’m committed to deepening my tequila education in 2020. I’ll most certainly be revisiting the vibrant blanco from Fortaleza (a lowland, truly artisan distillery owned by a descendant of the Sauza lineage), and an elegant anejo bottle from Maestro Dobel, which wraps the pumpkiny sweetness of cooked agave up in notes of baking spice, toffee, and dried stone fruit, resulting in an expression which (exquisitely!) reminds me of all the things I love about Dr. Pepper.

Drinks From Highball Machines — Nathaniel Smith, Bar Director at Travail Collective

One thing I'm looking forward to drinking in 2020 more than anything is utilizing our new Suntory Toki Highball Machine for basically everything. If you have never experienced how much more perfect this water is, you are in for a surprising treat. Not only for a simple and perfect Japanese Whisky and soda water (that holds 1.5x the carbonation of Champagne), but say, a post-New Year's resolution Keto Diet-friendly Gin and Sodas will be even that much better. We also have a Tailor Made Tonic syrup, which we collaborated on with our friends at Bittercube, designed for our Spanish Cuisine popup (utilizing simple flavors of honey, angelica, and cassia), which has been so popular that our entire barstaff has agreed we're keeping it on our menu indefinitely for Gin + Tonics, which with this soda water is revelatory. Even simple things like adding a splash of Gabriel Boudier Peach Liqueur with Toki and Soda tastes like a brilliant, simple, and satisfyingly refreshing cocktail. Highball for President in 2020!

Whiskey and Sorel Liqueur — Céline Bossart, Wine and Spirits Writer

I know that many of us are excited about High West's new single malt release, High Country, so I'll definitely be pouring that liberally for myself into the new year. When I'm not drinking whiskey, Champagne is my go-to, and I've been loving Coup –– they source and bottle rare and special vintages from small, independent producers around the region, and the presentation is stunning (they'll personalize the label on their signature matte black bottles for you). Currently, I'm all about the Coup D'Etat Collection, a celebratory response to Trump's impeachment, complete with a saber and presidential case and the like — and for each purchase from this collection, Coup will donate $10 to the ACLU. It's a win-win (and the wine itself is absolutely fantastic). Lastly, my good friend Jackie Summers makes an exquisite Sorel liqueur based upon his family's centuries-old Caribbean recipe (think hibiscus, clove, ginger, cinnamon, and nutmeg) –– it's a one-of-a-kind product that's great on its own or in cocktails. It's often sold out, but you can check up on Jack from Brooklyn Sorel Liqueur's availability on Drizly or Caskers, or at various stockists around Brooklyn or Manhattan.

Reverse Martini — Kelly Magyarics, Writer

A potent Martini (gin, obviously) with orange bitters and a lemon twist is second only to the Negroni as my favorite cocktail. I usually drink them pretty wet already, but in 2020 I plan on drinking more Reverse Martinis, which flip the ratio of gin and vermouth. This not only goes along with my goal is sipping more low proof libations next year, but also gives me an excuse to explore more of the amazing vermouth brands on the market (and unopened on my bar. )

Bullshot! — John Winterman, Owner of Francie (Opening 2020)

It couldn't have been more fortuitous. At Dukes Bar, London, earlier this holiday season, I was watching the bartender mix my third martini, when I heard my name called from across the room. A buddy of mine from New York happened to be in the same bar and was drinking — wait for it — a Bullshot. When was it I last tasted this magical concoction of beef consommé, worcestershire, and lemon juice? Maybe it was back when Richard Chamberlain and Malcolm McDowell were drinking them? But then, I was in grade school. I immediately downshifted and switched to the Bullshot, the nutrients therein assisting in a milder hangover than if I had continued with martinis. Since returning home I have found the Bullshot on offer only once in Manhattan, but am steadfastly resolute in offering this heady experience on the cocktail list at my new restaurant, Francie, opening in 2020, therefore setting the stage for a much needed resurgence in stylish cock-tailing.

Grappa — Alana Tielmann, Writer

In this new year, I'm looking forward to exploring Italy's native spirit: Grappa. Folks don't realize that grappa has been around just as long as wine, being produced from pomace (grape skins, seeds and stems left over from winemaking). Like any other spirit, grappa is an acquired taste a personality. The category ranges from soft and “gin-like,” (like Castagner’s clear gateway grappa, Casta) to warm, barrel-aged expressions comparable to rum. In 2020, I'll be sipping it neat, in a Negroni, or combined with espresso post-dinner.

Hyperlocal Bars, and a More Thoughtful Cocktail — Dan Q Dao, Bartender and Spirits Writer

It's been big couple of years for environmental sustainability behind bars. As an industry, we're eliminating straws, repurposing waste, and even being more mindful about spirits and liqueurs we source. In 2020, I'd love to see that energy applied to community and human sustainability. What do fair wages and adequate benefits look like? How can we offer HR support without a corporate infrastructure? How can we get more people of color, queer people, and other marginalized groups in front-of-house and leadership positions? These are topics worth exploring.

Drinking-wise, twenty years after the Cocktail Revolution took hold in New York City, I'm excited to see global bars that lean heavily into a hyperlocal sense of place. I'm thinking of pioneers like Le Syndicat in Paris, where all the spirits and liqueurs are French, and Native in Singapore, which spotlights wild and foraged ingredients along with regional spirits. It takes a lot of creativity to reimagine Western cocktail culture thoughtfully with new flavors. These are the bars worth traveling for, and I think we'll see a lot more in the next decade.

Corsican Liquors — Meaghan Levy, The Pierre Hotel

There is a special kind of excitement I get when there is something new to I get to try. In preparation for the Pierre Hotel’s 90 th anniversary I have been doing a lot of research on Corsican liquors and wine. I have completely fallen in love with their captivating rich and complex aromas. My current obsession is a riff on a Hot Toddy with Cap Corse that I have featured in a cocktail at Perrine. In 2020, I am looking forward to new ways of utilizing and capturing these flavors in cocktails.

I have always been a big collector of glassware. To me nothing can heighten or reduce the experience of enjoying a beverage like the appropriate glassware. On my days off, I love looking for vintage glasses and bar tools. I recently brought back a copper tea set from my trip to India. The elegance it adds to my traditional morning routines sure to start both my day and year off right.

Old Fashioneds — Briana Volk of Portland Hunt + Alpine Club, author of Northern Hospitality

Old Fashioneds. I have always enjoyed this spirit-forward drink — it was also the first drink my now-husband Andrew made me when first I met him while he was Bartending at Clyde Common. But in 2020 I’m going to be changing up the base spirit, from the classic Bourbon to Rum and Tequila. This is the cocktail that will get me through all the seasons, and a big election year.

Amaro and Malort — Tony Sachs, Spirits Writer

I've spent the last several years watching the amaro revolution, hoping it would either go away or I would somehow — by osmosis, I guess — learn all about the genre without putting in any of the effort. But several visits to Sother Teague's amaro mecca, Amor y Amargo, did not somehow result in a transfer of all his knowledge to my brain. So in 2020 I'm going to learn about Amaro, and I'm going to learn in the best and most enjoyable way possible, by drinking a lot of them, both on their own and in cocktails. Also planning to get out to Chicago and finally try its notorious local spirit, Malort.

Aquavit Martinis and Sake!— Prairie Rose, Spirits Writer at Bit By A Fox

I've recently been into mixing up my favorite cocktails and applications, using unexpected spirits, and I foresee more of that: Aquavit makes for a killer martini with savory botanicals like caraway, dill and fennel coming through. I've been drinking Japanese style highballs with brandy instead. I love a twist of orange or grapefruit to bring out the fruit & floral notes. I predict my love of tonic paired with all sorts of spirits from mezcal to shochu will continue into 2020. And SAKE! I'm so excited about this growing category in the states. Sparkling sake! Aged sake! Brooklyn-made sake! I can't wait to try more of it!

Seabreeze — Kara Studzinski, Deputy Editor at Nobleman Magazine

Much to the severe embarrassment of my friends and family, my favorite cocktail is a Seabreeze. I drink them with my Grandma. They’re delicious and refreshing, and I’m not the slightest bit sorry. Once a very long time ago at a GQ party, Justin Timberlake even ordered me one. May 2020 be the year of the Seabreeze.


The LiquorHound Has the Finest Palate in Texas

How a postal carrier became the palate and nose for North Texas’ most promising distillery.

Approximately 2,500 liquor bottles line the display case—six shelves tall, three feet wide, four or five bottles deep—that takes up half the kitchen and spills into the living room of Chris Trevino’s Fort Worth home. Part of the collection resides in closets, and he owns doubles, but he guesses that the total number of unique specimens hovers around 1,300 or 1,400.

Before he obtained his Certified Specialist of Spirits status and was certified by the Tequila Regulatory Council of Mexico, before he became LiquorHound, with a YouTube subscription base of 25,000, a view count of 6 million, and a Patreon channel where he releases reviews weekly to subscribers, Trevino was just a guy with a friend who’d brought a bottle of tequila back when he visited family in Mexico. It was 1994, and Trevino was 21 years old.

Soon, tequila segued to rum and then vodka, which led to gin, bourbon, and scotch—each spirit the object of a year or two of study in a collection that quickly encompassed hundreds. During the first few years, there wasn’t a YouTube channel to post to. Trevino just studied, tasted, and collected. He made it his mission to divide North Texas into pie wedges that he would sweep and reconnoiter, visiting dozens of liquor stores in each sector, eventually taking in the whole state in an exhaustive (and exhausting) pursuit as he sleuthed for rare bottles.

The spoils of his time-telescoping hobby include a bourbon called Black and Gold, distilled in 1917 and allowed to rest in barrels until 1933, that waited out Prohibition. There is an 1819 Rhum Clement from Martinique, an Agricole rum distilled from the juice of the sugarcane rather than the traditional molasses, and an original imperial wicker-covered gallon demijohn of rum, bottled for the British Royal Navy in the days of daily rum rations. There’s the 1940s Pernod Fils absinthe created in Tarragona, Spain, where Pernod had moved production after France banned it in 1915, and a bottle from a 2,400-bottle batch of Booker’s “Friends and Family” Bourbon, given as holiday gifts by iconic Jim Beam distiller Booker Noe in 1986. Each is a history lesson.

His wife compared his statewide hunt, sniffing out finds, to a liquor hound, which became his YouTube handle. His channel’s goal was to help others not buy blind. It became a career. Six years ago, he retired from being a USPS Express Mail driver to focus on writing reviews and hosting private spirit dinners and tastings.

Tequila segued to rum and then vodka, which led to gin, bourbon, and scotch—each spirit the object of a year or two of study in a collection that quickly encompassed hundreds.

Then dawned the next chapter of his quest, in which fortune and circumstance conspired to make him a professional blender, distillery consultant, and business owner. About five years ago, Trevino met Robert Likarish of Ironroot and fell in love with the Denison distillery’s just-
released Icarus, a port- and peat-finished corn whiskey. Barrel tasting led to informal consultations, and, without meaning to, Trevino found himself taking the reins from the internationally acclaimed whiskey blender with whom Ironroot had contracted to mastermind blends. Robert and his brother, Jonathan, appreciated Trevino’s deeply and broadly steeped palate, and they figured they could use another full-time whiskey whisperer. So they made him part of the team.

Despite all of Ironroot’s new experimentation, what drives Trevino is the desire to re-create flavors of the past. His new blend, Saints Alley (which he co-owns with the Likarish brothers), begins with 6-year-old Indiana bourbons further matured in French Armagnac casks. By monitoring spice levels and using the French technique of elevage (watering in cask) traditionally used for Cognac, he hopes to open up flavor possibilities and blend to older flavor profiles.

“We wanted to go back to that,” he says, “and try to figure out what is it about that old whiskey that we can try to re-
create?” He’s pursuing lost heritage, rekindling notes of cedar, orange oil, and old leather unique to vintage spirits. Now on the other side of the collecting spectrum, Trevino witnesses what happens on the journey in cask. His greatest epiphanies have involved the idiosyncrasies that make, say, a barrel stored in a beam of sunlight different from its neighbor. He’s seen how the temperature at the time of the pull affects a whiskey’s fatty acids and, by extension, its flavor.

“The flavors of that whiskey at that time won’t necessarily be there if a cool front rolls in that night and you pull it a day or two days later,” he says. So was the case with Barrel 139 of Ironroot’s purple corn whiskey, which he loved for its unique aromatic profile, a beautifully balanced mélange with something akin to a Jamaican rum’s dunder funk. Pulled a few weeks later after a temperature drop, it had lost its specific, elusive dimension. “Don’t worry,” they told him. “Next spring.” Next spring failed to bring back the same serendipity, but that’s where the art of blending comes in.

Although Trevino helped form the North Texas Spirits Society and participates in the Dallas Single Malt Society, he recognizes that, to the rest of the world, he has been an unlikely liquor collector. He will not soon forget the day in 2010 when he stopped by a Goody Goody on the west side of Fort Worth after work, still in his postal uniform. There, he spied a bottle of Old Rip Van Winkle 23-year-old whiskey, the extremely limited, newly released, cask-strength version of the annual 23-year-old Pappy Van Winkle, locked in its lacquered-wood box in the high-end spirits case.

When the group of well-dressed men who had tarried in the bourbon aisle, debating the same purchase, finally made their way to the counter, the cashier had to tell them they were too late.


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